如此强压背景之下，美邦转向向下游经销商压货解压。加上美邦“直营+加盟”两条腿走路的模式正在发生微调，作为品牌主本身的美邦渠道模式日渐治理健康的同时，被“动手术”的加盟商渠道正在遭受反弹，双方矛盾日渐剑拔弩张。

截至今年上半年，美邦旗下加盟店铺数量为3817家，占总店铺数 74%，加盟批发销售占总销售收入49.2%，而前者销售收入的占比较同期下降了0.57%。此前有媒体曾报道称，美邦方面与绝大多数加盟商签订了为期3年的经营合同，并立下每年25%业绩增长的严格指标。直营店本身三不五时大打低价促销战，令得本身盈亏勉强持平的加盟商被迫加入促销，利润进一步被稀释。

美邦服饰西南区的一位负责人向记者表示，国内服装企业中美邦的订货价本身就比较高，进货折扣通常在五五折到五七折。进货折扣中还要扣除门店的租金(基本占到门店销售额的15%-20%)，再刨去人工费用所占去销售额的8%-10%，成本压力可想而知。

受制于近年国内零售环境的不利影响，加之美邦这类快时尚的“跟进者”从设计到成衣上柜销售的周期又远远长于国外先进品牌H&M与Zara一个月内的标准，库存压力不堪重负的现状使得品牌商向下游压货的情况变得司空见惯。

上述美邦服饰分区负责人指出，“我们对美邦一些大区加盟商的压货情况有所耳闻。公司想把业绩做高就拼命给加盟商压货，但是压货本身不可持续，压到一定程度就会遭到加盟商的反弹，最终长期的增长就会受到影响。”

马岗向记者分析称，美邦服饰新推的MC和Tagline两个品牌，目前只是通过店铺陈列的方式来进行推广，这种自发的销售推广根本还谈不上消费者知晓度和忠诚度，对销售的促进还需很长时间。近年同类竞争者数量迅速增多，使得建立新品牌的门槛较前几年要高得多。

“传统渠道的单店增长又非常缓慢，毕竟网点数量增长是有极限的，到了五六千家之后就很难往下走了。目前美邦网点超过5000家，虽然单品牌发展距离到李宁、安踏7000家的体量还有空间，但在目前零售环境不佳的现实下，新网点的铺开就显得很吃力。”马岗指出，“没有新网点支持，多品牌战略恰恰又没有很好的拉伸，最终致使其向上发展的空间不大。”

事实上，美邦业务吃紧的后续震荡才刚刚开始。据此前媒体援引的消息称，美邦2010年股权激励名单中的核心管理团队目前已离开了逾40人，其中包括多名总监级别的元老，其携带而来的项目资源或也由此从美邦服饰系统中流失。